1樓：匿名使用者
1. 必須先要對環境光源（ambient light）進行調整。處理的方法是透過從人額頭前（根據經驗，45度角的高度）距離2-3 米左右處，採取遮光罩進行同步閃光(synchronized flash), 若沒有遮光罩，也可運用可以調整方位的閃光燈向旁邊或吊頂天花板其反光特質較強，具有光澤的牆壁上，利用其反射後具漫射性質的光照射到被攝物件後，可以柔化影像，增加色彩灰度的層次，呈現出較為豐富的影像資訊，不至於讓被攝體的光好似死板或過硬，皆因反差過大，對比過強所致。
這與閃光頻率無關，而與閃光的方向和在快門開啟的期間內閃光燈所釋放的總「光通量」有關（你所謂的「力度」是俗名）。記得：主照明和輔助照明的ev值多寡無關，而與被攝體的測光值有關，建議修正時此二者以3:
1 為佳。人像攝影在人眼下方與鼻沿間能打出近似三角型的蝴蝶光影，是最佳效果。2.
儘量不要用p檔。在人的頭頂上或是其後方放個傘燈，有助於頭髮的細節呈現，此時要注意不要造成喧賓奪主。記得仍以能發揮環境光源特質的遮光罩（你說的柔光罩）作為主照明為宜。
3.你說得很對，但是現在的數碼單反愈來愈「傻瓜」，只是看你想呈現畫面什麼「調性」和風格來發揮，運用之妙，存乎一心，多試驗，多比較，多留心，必然會有佳品。祝好運。
2樓：匿名使用者
1.使用閃光燈後簾同步模式。這個模式會以背景測光，閃光燈引數可以自動也可以手動，拍的時候如果場景特別暗，快門可能會比較慢，甚至到七八秒。
如果是拍人像，一般情況下不需要三腳架，因為閃光燈後簾同步可以保證人物不虛（有定型作用）。
另外，不破壞現場光線氛圍是需要光質和色溫的雙重因素的。首先光線不能太硬，這就需要加柔光罩，越大的柔光罩越好。其次是保證閃光範圍不能太大，閃光範圍過大會破壞周圍環境光。
最後就是色溫要一致，看情況決定閃光燈是否需要色片。
2.長此以往的話，是可以讓你的**預估能力增強的。但是我覺得沒什麼必要，直接看測光表就行了，然後估算出**補償就可以。
如果你使用了外閃，那麼p擋測出來的**值是沒有用的，因為相機只能測出持續光線的強弱，閃光燈的度數是測不出來的。
3.如果你使用尼康相機，那麼你的對焦點就是你的點測光點。如果是佳能相機，就是取景器中心圓圈處是點測光點。
當然，如果你使用佳能1d系列，那麼點測光點和尼康就是一樣的。對焦點可以自動選擇也可以手動選擇，在相機選單裡是可以設定的。尼康相機你找af區域，選擇動態區域，然後用多重選擇撥盤（就是相機螢幕旁邊的那個）選擇對焦點。
佳能相機在自定義選單裡找到對焦方面的子選單，然後設定。
3樓：匿名使用者
太麻煩了 多試試就知道了，機頂閃光燈拍不出好東西，買個什麼一兩百的閃光燈，**上多的狠，那些基本都是手動調大小，距離靠自己走。 只有這樣你才能慢慢搞懂，說那些什麼指數什麼的沒用 ，既然問的比較淺的問題，你深的人家也看不懂， 指數還得用公式算，他哪能算的好，所以不說先買個什麼580 430閃光燈，你先買個一兩百的手動擋閃光燈，練幾下慢慢就明白了， 到以後用ttl的閃光燈，基本上你只要考慮到照顧背景光在什麼個基調上，正面補光就叫給ttl自動閃光了。更深一點，ttl自動閃光閃的事中介灰， 你還可以控制ttl 加閃光燈**補償，讓受光的人臉成中灰偏上，這樣的人物 夜景更有立體感。
一切都要練， 公式啊 口訣啊都是扯淡的事。 不要糾結於理論，會讓你越來越不懂，先拍到一定基礎再看同等級理論。只要你不是拍廣告產品用光，其他都很簡單，練練就一天比一天好。
4樓：風霞客
這叫做慢同步閃光，以背景環境光決定**引數，閃光燈根據拍攝主體的距離控制**程度。一些入門機乃至卡片機甚至有夜景人像模式，這樣就簡單了。如果要手動控制的話，首先設定固定iso值，關閉自動iso，假如機頂燈在這個iso下閃光指數12，主體距離3米，光圈設定為12/3=f4。
這時背景環境按照相機的**指示調到合適的快門速度。快門速度較慢時要用三腳架，這時拍攝就主體和背景環境都**正確了。
5樓：匿名使用者
既然是夜景，說明大部分是暗的，用p檔測的結果是平均的，所以這個測試結果本身已經高了（過亮），手動時要調低。說到外接閃光燈，最好用手動調節，可以視被攝模特與相機的距離而定，好在現在都是用數碼相機，可以當場試驗的。如果快門速度低的話，建議用後簾同步。
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