1樓：
拍人像的話慢門用到的還是比較少的，就算你用了三腳架，但是無法保證模特是靜定的啊。
你說的那種效果，一般來說，無特殊創意需要，應該屬於拍攝失敗的情況，拍人像 一般來說，還是對焦準確，主體清晰，無重影、虛影的情況比較好。
至於你說的把發光物體拍成線條狀，指的是光繪嗎？
如果是，這種情況通常採用，小光圈，慢快門，如果想把人物加進去，可以考慮人物長時間站定在某一位置，但這樣不會太清晰，比較朦朧，所以也可以考慮在**後期合理的加一些加閃燈 至於具體的引數，需要你根據現場光線多試幾組，找到比較合理的**資料。
還有一種慢門是類似與下圖的感覺，這種就屬於一種創作了，該圖攝於紐約火車站，還是蠻有感覺的，如果你先拍這種**，我也以提供給你引數：f3.5，1/5s，iso200當然，引數不代表一切。
你可以依據這個為基礎，自己多嘗試，找到能夠很好表達自己思想的一種方案。
除了這些，攝影作品的後期也是很重要的，多學習一些ps技術，也會給你很大的幫助，很多**經過後期之後，會得到一個質的提升。
2樓：匿名使用者
你說的的是 追焦
佳能的話把af設定為ai servo，尼康就設定為af-c，用中心的焦點，保持對焦，保持人臉在中心焦點上，用較慢的快門連拍。
成功率不太高，得多多練習。
這下面是複製的：供你參考。（其實沒那麼複雜）
一、概述：
1、 快門設定：即取被攝物體移動速度絕對值的倒數。例如：某移動物時速60/公里，那麼快門即設定為1/60秒；（越慢背景流動虛化越好，但拍攝難度越高，極限值1/6秒。）
2、 光圈設定：即為取得正確**而配合快門而設定相應值；
3、 焦距和拍攝模式及對焦：焦距：10——30mm；模式：
m檔、s檔均可以；對焦：自動對焦，（採用中心方式。不採用多重和區域方式，因為多重方式相機始終處於動態的不斷的自動對焦狀態，等真正按動快門時往往出現時間差造成衝突而失焦，而區域方式對此無用。
）4、 光線選擇：（1）等待光線條件達到**引數要求時再拍攝；（2）光線過強時加中灰鏡（一種可阻擋光線的相機濾鏡，也稱nd鏡）；（3）採用順光或前側光，其它光效果差。
5、 被攝物體速度選擇：時速8——150公里之間；（參考大約值：我給出幾個平時常見的速度，然後自己再舉一反三類推。
汽車：在一般道路60公里、城市主路70公里、環路80公里；摩托車：市區60公里、郊區85公里；自行車：
大部分人18公里、上下班時25公里、快騎時30公里——35公里；行人：正常7公里、疾走12公里；3歲小孩兒短時間跑：12公里。
小狗正常玩耍時12——20公里）
6、 路面選擇：一定要平整，避免移動物體雙向移動，例如：汽車在做前進運動的同時又有上下垂直顛簸運動，那樣你拍攝再精確，主體也會虛。
7、 「追焦拍攝」表面上看是拍移動物體，實際上和我們平時所講的固定的相機拍移動物體是兩個概念，前者，相機與被攝體是處於相對靜止狀態，屬於拍靜止物體，而後者，才是拍真正的移動物體，以此所設定的引數不適用於前者。
8、 不主張用三腳架，因為此法目的不是為了拍攝而拍攝，而是為了以後實用，能夠設想以後突然遇到抓拍的機會了再架三腳架嗎？顯然不行。
af設定為c.af或q.af，用s檔拍攝，快門速度不可設定太高，一般設定快門為1/20，1/30,1/25,要提前對焦拍攝目標，一邊對焦一邊追隨目標平移相機，等目標到了相機正前方的時候按動快門拍攝，同時要隨拍攝目標平移相機，一般是扭動腰部身體擺動，若光線太強需要藉助灰鏡降低光線強度，否則難以拍攝.
首先來解釋什麼是追焦攝影——抓到對的角度,對的拍攝點,順著被拍攝的移動物速度同步且水平移動,就可以拍攝出主體部分清楚,背景模糊且呈現流動感的作品。
隨著數字攝影的發達,加上相機的**日趨平價,攝影的普遍性也與日俱增，同時的,以往看似精深的技巧應用,如今也可藉由聰明的相機或後製輕易達成，也因此,攝影玩家們也更加追求學習特殊技巧的應用。
本篇要與大家分享的,就是可以造成「流動感」但又可「保留主題部分清晰」的「追焦攝影」，這個技巧常應用在拍攝移動中的物體,拍攝出物體移動的流動感。
1.首先,將鏡頭對準」即將而來」的物體對焦,或者對移動體即將經過的目標對焦，
2.在目標物體經過鏡頭的瞬間,按下快門,同時鏡頭隨著目標物體「速度同步且平行移動」且「直到快門關閉」
3.如此就完成了追焦攝影，
此種技巧十分簡單,但也有幾項要注意的事項
1.當快門快於1/60秒時,由於快門太快,不大容易造成流動感，
2.當快門慢於1/4秒時,由於快門太慢,移動鏡頭時容易造成嚴重的「上下垂直」手震,尤其是小臺的相機特別要注意上下的晃動，
3.鏡頭的移動務必與移動目標物速度相對同步,否則成像也是會一團糊，
4.由於目標物不斷的移動,所以事先對焦不論多準都一定會部分失焦，因此儘量拍攝的位置不要與被拍攝物的移動方向平行,最好與移動物的方向交角15~45度左右,如此比較能夠增加清晰部分(對到焦的部分)的保留和機會,也可增加畫面的張力，
這個技巧其實非常的簡單,任何相機皆適用，但是運氣的成分與經驗的運用則佔了絕大部分,往往拍攝10張也不見得會成功一張,因此一開始拍不上手是不用太沮喪的，
由於此種技巧十分注重「速度的直覺性」和「機身平移的穩定性」,相對於以往「固定機身拍攝」的「大原則」大相徑庭,技巧性也沒有個可完全依歸的準則，因此相對於以往的技巧應用來說,攝影者需要更加磨練本身的經驗及穩定性,以期拍出追焦攝影的佳作，
與被拍攝物的移動方向交15~45度角,與被拍攝物呈速度同步且水平移動鏡頭,便可拍攝出一張成功的追焦作品~
3樓：算盤珠
設定快門優先，時間1-2秒，用三腳架，主體人物儘量不要移動，手裡發光的物體就成線了，可以寫字，要反著寫。
4樓：2536210670輝菲
低速快門使最終的成像更明亮，其原理是光的粒子，進行了長時間**的膠片（ccd / cmos）接收到的光子越多。稍微增加色溫膠片相機拍攝黃色的效果，在此之前的色溫濾鏡。
5樓：暢遊夢鄉
關於快門放慢以後最重要的是相機的穩定。
首先你要考慮用三腳架來穩定你的相機。其次考慮到人為因素影響可以採用快門線控制快門或採用相機**以降低手按快門瞬間對相機的震動。
只要你有三腳架基本上你就試著拍吧，仁者見仁，智者見智。多實驗幾次慢慢總結經驗。
6樓：匿名使用者
根據我的理解，這叫「慢快門」。人不要動，手裡的燈光或發光類物體進行晃動。這時你用三腳架和快門線，對焦人物臉部，點測光。
光圈設定f8-f11之間（大致如此，具體還要看你想得到什麼樣的效果），快門應低於1/15秒以下。
具體的清晰程度，光流的效果，這些要多拍幾張調整光圈與快門的組合來達到你想要的效果。
希望對你有用，望採納。感謝~
7樓：匿名使用者
你所說的拍攝方法叫「光影塗鴉」，也叫「光繪」。
是一種利用閃光慢同步的方法，得到一張有實有虛、動靜結合的**。
較長時間的**，使手中的發光物體留下軌跡線條；
清晰的人物是由於在長時間的**過程中，閃光凝住了瞬間。
人物兩邊是虛的是因為長時間**，人體小幅移動造成的，但相對強的閃光使人的主體瞬間完成準確**。
不明之處，歡迎追問，我再進一步解答。
快門速度快和慢照出的效果有什麼不同？什麼時候該快？什麼時候該慢？
8樓：座標北偏東
快門速度是一臺照相機的重要引數。
購買一臺相機，會發現上面明確的標出，快門速度30-1/4000等等。使用不同的快門速度，可以得到不同的拍攝效果。
快門速度首先解決的是**量。在拍攝時，成像面上受光越強，留下的影像越明亮。光的強度一般也和**時間成正比，就是說可以將長時間的弱光記錄成強光。
因此，在環境比較昏暗時，快門速度降低，拍出來的畫面就比較明亮。
同時，快門速度還會受物體運動的影響。如下圖：
快門速度如果偏低，拍攝物件的移動就會被記錄下來，導致影象模糊。所以，拍攝野生動物、運動和好動的兒童都要選擇比較高的快門速度。
攝影者手持相機拍攝時，也會有下意識的晃動，導致畫面模糊。所以有人總結出安全快門等於焦距的倒數，就是所用焦距為80mm時，快門速度不能低於1/80秒。
但是較慢的速度（慢門）同樣對攝影創作有意義。利用慢門的特點，攝影師可以拍攝星軌：
在數小時的長曝後，記錄下來地球自轉帶來的斗轉星移；
可以拍攝車河，幾秒鐘就能把川流不息的街道拍攝的動感起來。
還可以自己創作光繪作品。
在使用簾布快門組的現代單反相機上，還要考慮閃光燈同步速度、高速快門的果凍效應等等。
攝影就是這樣發現美和記錄美的過程。
9樓：劉濠傑
高速快門和低速快門都適合於動的場景，根據場景和自己的需求選擇高速快門或者低速快門達到不一樣的效果。
高速快門適合於高速動的場景，比如：賽車，飛鳥，對焦點在主題上，通過自動跟焦追蹤主題，高速快門定格，保證主題是清晰的，高速快門需要大光圈支援，背景很容易虛化，這樣突出了主題，給人一種強烈的視覺衝擊感。
慢速快門（也叫低速快門）最常用的用來拍流水，可以拍出瀑布型的感覺
還有煙花 ，本來想多上幾張**，只能上一張，下面的就是用慢速快門拍攝的。
提到慢速快門，不由想到了前簾同步和後簾同步，你可以試下，最好也是在動的場景使用，比如舞蹈，行駛的車，也能出現別樣的效果。
對於什麼地方用，只要明白了他們的用途和出來的效果，你就知道怎麼用了。
10樓：第n使徒
快門速度快，拍移動物體的殘影小，用慢門拍攝，移動物體會有拖拽殘影。
至於該用什麼速度拍照，其實取決於你要的效果。
比如快速行駛中的車輛，你想在畫面上清晰地顯現車子的外觀，那麼必須使用快門，如果你想表現速度感，就應該適當把快門速度放慢。
比如你拍瀑布，像表現流水的效果，那麼也建議使用慢門拍攝。
這**是使用低速快門拍攝的，你看看效果。
11樓：古德里安
拍攝運動的物體用長焦距鏡頭就需要用到高速快門，光照條件較差的情況下要用到低速快門，實際還和相機設定光圈及感光度有關聯，一兩句話講不清的。
12樓：君威
快速快門和低速快門都適合於動的場景，根據場景和自己的需求選擇高速快門或者低速快門達到不一樣的視覺效果。高速快門適合於高速動的場景，比如：賽車，體育比賽、飛鳥，快速移動物體等等，對焦點在主題上，通過自動跟焦追蹤主題，高速快門定格，保證主題是清晰的，高速快門需要大光圈支援，背景很容易虛化，這樣突出了主題，給人一種強烈的視覺衝擊感.
慢速快門，也叫慢門，最常用來拍流水，煙花、夜景等，流水可以拍出瀑布型的感覺，城市夜景把車流拍出穿流不息的光帶，還有煙花用慢門拍成美倫美奐的效果。
晴天攝影問題
膠片單反拍攝時跟數碼相機單反沒有什麼兩樣，要根據你自己的具體要求來選擇 引數。一般情況下，可參考以下的 引數 如果快門速度設定在1 125秒 手持拍攝的最低速度 大晴天下光圈為16，薄雲下為8，陰天 或陰影 下為5.6，更暗一些為4。如果想將快門速度提高一檔，那光圈就要相應開大一檔 如1 125 f...
基礎攝影問題
光圈是影響景深的一個方面，大光圈相對來講是可以虛化背景。如果說光圈開大 時間減少是整個畫面都都變黑黑的不是相機故障的問題，那可能是你的快門速度過快了使現場的光在那一瞬間不足以使感光件正常 你是等量調整 量的麼？你這種是 量下降導致 不足的現象啊 需要 虛化背景 專業術語 就是指降級景深 lz的畫面會...
關於攝影技巧的問題，關於攝影技巧的一個問題
你先把相機的光圈設定較大且是光圈優先,如果不是自動的就把光圈調大設定好快門速度,最主要的是把主體放的比較近,背景較遠,越靠近主體較果越好.主體和背景距離越遠效果越好,把焦距調好 主體最清晰的狀態 拍人是不行了，不過拍小東西倒是可以。dc的焦距比單反要短得多，6倍光變仍然遠遠不及 ccd也很小，so ...