1樓：什剎海畔踏歌行
首先確定你的機身是否全畫幅，如不是那麼焦段就會約等於127，這時安全快門就必須放到125以上。還有需要考慮的是否超過鏡頭的最近對焦距離。一般來說如開啟了合焦提示，確定焦點後合焦拍攝的情況下主體成像虛很大原因是快門速度不夠，還有就是在構圖時，大光圈下采用先對焦後鎖焦再構圖很容易產生跑焦。
你可以在確保快門速度的情況下，切換到m檔手動對焦試試。
2樓：詼諧的灰階
5種可能
1，對焦模式錯誤，檢查是不是自動對焦，還有af-s,af-c，af-a模式中af-c就容易脫焦
2，鏡頭卡口處的晶片沒對準，我碰見過這種情況，d7000和定焦頭，微微偏了一點，老是不能夠
鎖焦，及時合腳拍攝出即使合焦成像後人是虛的
3，自動對焦模式下，光線不足，或者強逆光的情況下。人比背景暗許多容易脫焦（可能性較小）
4，一般情況下，鏡頭的最大光圈容易偏焦，但都是誤差很小的，最明顯的就是縱向在拍攝一行字的
時候，明明對焦是前一個字，但是拍攝出來的**焦點是落在前一個或者後一個字上，可以適當
縮小光圈一點，我有一顆1.8的成像最精準的光圈在2.2或2.5，1.8和2的時候焦點都不準
5，鏡頭問題，用過佳能的135定焦，用了三年之後跑焦率在30%，很鬱悶
希望對你有幫助
3樓：匿名使用者
最有可能是把鏡頭打到m檔（手動對焦）了，應該打到m/a。也可能光圈調得太大，或者光線不足時，**速度太慢，也會虛。
4樓：匿名使用者
人都是虛的主要還是對焦的問題。。。光圈不建議調整到1.8的。
太大的光圈，本來就會造成一個**不夠清晰，因為景深太淺太淺了。加上焦距又比較長。2.
8的光圈比較合適。
你是用手動對焦的嗎
5樓：安然
對焦沒有對好,因1.8大光圈景深很小.
我使用尼康d700 配的是 尼康24 85鏡頭 為什麼拍照時光圈稍微大一點 就會 發虛啊 但是 用85定焦拍 就不虛？
6樓：小小水袋
24-85這個鏡頭屬於老鏡頭了，是用在膠片相機上的，未對數碼進行優化，這個鏡頭的最佳光圈是在f8上。當你用大光圈的時候，成像質量不是很好的，縮小光圈，成畫素質會明顯提高。f8最高。
然後再緩慢降低。
7樓：f5點6攝影
我只想問lz用f8時 速度是多少？大部分鏡頭的最佳光圈都在f8-11。這個並不一定能保證你拍實。在光線弱的情況下你用f8時 你的速度不夠，這個可能是造成你拍攝虛的原因。
8樓：匿名使用者
否定一樓說法，24-85早就有g頭了~再說，最大光圈就算不是最銳的但是正確合焦也不會肉到沒法看發虛的地步~
至於大光圈發虛，判斷還是焦點合焦不是在你需要的位置，或者你拍攝距離太近，太近對焦即便光圈比較小都會有較大景深，更不用說大光圈了
9樓：匿名使用者
光圈大景深淺，對焦點要求更準確，調節下對焦的那個小方框的位置。
10樓：匿名使用者
這個和鏡頭的解析度有關係的
給你個比較權威的連結, 我在dxomark上的資料庫中調出來的相機比較
機型 d700+ af zoom-nikkor 24-85mm f/2.8-4d if
機型 d700+ af nikkor 85mm f/1.4d if
你可以在中間選擇measurement -> resolution -> fieldmap
當你改變光圈的時候就會發現鏡頭的解像度要明顯變化, 大光圈下降的厲害
其實85定也下降的, 但是在相同的f2.8光圈下要明顯好於2485變焦
11樓：呼珈藍勳
變焦可能有點老化了， 特別不是恆定光圈就容易出現那情況
我使用尼康d700 配的是 尼康24 85鏡頭 為什麼拍照時光圈稍微大一點 就會 發虛啊 但是 用85定焦拍 就不虛
12樓：匿名使用者
你鏡頭對焦有問題吧。
拿去檢測一下。或者自己 在家測試一下，看看是不是鏡頭對焦不準。
如果是，，那麼你到機器裡有個af微調，裡調整一下。
可以選擇焦點前移，或者後移。
尼康85-1.8d鏡頭總是拍出的**不銳利 160
13樓：
分不分的真的從沒有看重過，只要是有共同愛好者互相交流、有所提高就行。
在同等條件下：用風景模式拍攝一張風景**；用光圈優先模式再拍攝一張，兩張對比若相差得很多很多，要調整相機的相應功能設定了。
被攝主體的光照角度非常重要，主光源應用側光或側逆光，會通透得多、照出來的**感覺是完全不一樣的。在室外拍攝利用自然光拍攝，用光是同樣道理，儘量利用低角度光照；後期稍稍p一下就可以了。
當然光圈收
一、兩檔，要上三腳架。
多琢磨高手拍得好的作品，如拍攝季節、在一天中的哪個時間段、拍攝角度與光照角度的關係、所用焦距段、光圈、快門的關係等等，用心慢慢地去悟一定會有收穫的。
14樓：匿名使用者
獲得**銳利的幾點因素。1，鏡頭，變焦鏡頭肯定不如定焦鏡頭，因為鏡片數量多，影響通光量。2，最佳光圈的選擇，一般是最大光圈縮小2-3檔。
3，光線，如果是順光，畫面就會顯得很平淡，如果是側廣，或者側逆以及逆光，這樣被攝體明暗差距大，而且具有立體感。4，儘量保證拍攝時相機的穩定，抖動會造成畫面虛。5，鏡頭焦點要準確，一定要在被攝主體的上面。
以上幾點分析看，
1。你雖然選擇了安全快門，但是你看看自己的相機是全副還是乘係數的，如果是乘係數的，你的焦距要乘以係數之後的倒數才是安全快門。比如，50mm鏡頭，ccd係數是1.
6。安全快門是50x1.6=80。
那麼安全快門就要1/80以上，如125，250，500。。。
2。就要看你使用的光圈，建議使用5.6，8，11這個區域，這是鏡頭的最佳成像光圈。
3。在拍攝時找一找光線的因素，不要使用順光，其他光線會給你不一樣的效果。
4。對焦儘量使用單點，直接對在主體身上。
nikon,canon的50f1.8都用過，別看這個頭便宜，但是成像絕對沒問題，很好的東西。
15樓：匿名使用者
點，不管真的沒有價值的，只要它是常見的愛好者交換增加。
在相同的條件：在橫向模式拍攝風景**，光圈優先模式，然後拍攝了兩個對比是一個很大的區別，相應的功能調整相機設定。
角度的物體的亮度是非常重要的，側光或側的主要背光光源應用程式的多少將是透明的，照出來的電影的感覺是完全不同的。利用自然光照條件下拍攝時，在室外拍攝時的光線，也是同樣的道理，要充分利用低角度光，後期略有p可以。
當然，虹膜關閉一個或兩個步驟，一個三腳架。
多琢磨主人看起來很不錯的作品，如拍攝的季節，在這期間的一天，拍攝角度和照射角度的關係，焦距，光圈，快門等之間的關係，仔細，慢慢地去戈登會有收穫的。
16樓：匿名使用者
小光圈的情況下，光線要絕對充足，iso100 快門最好500以上。再不銳利那就是機身或鏡頭有問題了。
用p檔試試
17樓：匿名使用者
這個鏡頭我用也有類似的情況，光圈不能選的太大，光源一定要夠亮，另外手持的話快門速度不應慢過1/60秒，否則成像可能會不清晰。。最後就是，高手基本都不是直接出片，多少後期都會修飾一下。
18樓：匿名使用者
你上一張你拍的圖看看
19樓：匿名使用者
最基礎的練練鐵手功吧,要不就常帶架子
尼康單反拍攝人物時 背景虛化的問題
20樓：
靠光圈加大得到虛化效果只會降低**質量，光圈和快門使用是有一定關係的，某一項單純加大都會影響結像質量。
55鏡頭本身也只能在距離很近的情況下產生背景虛化。
建議用諸如70-210這樣的鏡頭，在長焦情況下，景深一般都會很小。你需要的虛化程度自然就可以隨心所欲的控制了。
18-55的標鏡，大光圈的非常貴，那個大光圈是為了在很暗的環境下提高快門設計的，並不是單純的為了提高背景虛化。光圈越大，虛化點越大、越不均勻。
光圈的大小決定了**結像點的大小，結像點的大小也決定了**的銳度、拍攝物邊緣光線衍射、色彩飽和度、**灰階等。也就是說光圈過大，只會降低**的成片質量。樓上都在說加大光圈，看著非常鬱悶。
樓主有興趣可以回顧高中物理---透鏡與透鏡組的相關知識。小孔成像（類似於光圈的作用）等知識。還有關注一下光圈與快門的最佳配合比的相關知識。
很快會明白，如果我們的相機給予我們的使用權是1---100的話。那麼這個相機最優秀的的工作段就在40--60.任何事物，到了極端都是無法控制的。
21樓：匿名使用者
換鏡頭 ,比如使用105vr 鏡頭 或者70-200f2.8 , 套頭1855之類的是不行的; 如果是要拍全身 還要高度虛化 那只有200f1.8這類牛頭了
22樓：匿名使用者
光圈不夠大，換個鏡頭例如35.1.8g大概1400左右~
23樓：
用定焦大光圈鏡頭，建議可以買個50/1.8g，新出來的鏡頭，廉價的帶超聲波馬達的大光圈鏡頭。
虛化的三要素：光圈（越大虛的越厲害），焦距（越長虛的越厲害），拍攝者和被攝體的距離（越近虛的越厲害）。
希望對你有幫助。
24樓：我不知道你不知
虛化效果取決於光圈、焦距
雖然你的光圈開到最大了，但是未必是足夠大
如果我沒說錯，你的鏡頭是18-55吧？
1855在55端的最大光圈都有f5.6，這並不算大光圈，傳統意義上的大光圈，是f3.2及以下
如果想取得虛化效果，一隻長焦f2.8的鏡頭是必須的，或者有較長焦距，比如135mm f4
為什麼85 f2.8被稱作人像頭，就是這個道理。目前你想取得此效果，有一個廉價的選擇：
55-200f3.5-5.6，這個頭的虛化效果還行。
當然了，如果願意花錢，50f1.4 85/f2.8 180f2.
8都是很好的人像頭
25樓：藁城百姓
一、背景虛化是要讓景深最小，影響景深的三要素有：光圈、鏡頭、及拍攝物的距離
1、光圈越大景深越小，光圈越小景深越大。——調到最大光圈。
2、鏡頭焦距越長景深越小、反之景深越大。——選用長焦端。
3、主體越近，景深越小，主體越遠，景深越大。——距離被攝物體近一些。
二、我用相機採取過的辦法。
第一種，我曾用「微距」模式去拍攝。
第二種，半按快門對焦結束之後，向後移動幾步再按下快門。
第三種，手動對焦，人物對焦結束之後，後退幾步。
26樓：影設計
適用大光圈 長焦距即可！
27樓：高冷的可樂有點酷
尼康單反背景虛化只需要換個鏡頭就可以了，這可是不帥哥的經驗哦
尼康85 1.4和85 1.8這兩款人像鏡頭的選擇
28樓：
首先 鏡頭做到的最大光圈並不是說你就必須以這麼大的光圈來拍攝的 是不是?
任何鏡頭的全開光圈效果都比不上收兩檔光圈的時候,這就存在一個最佳光圈的問題
1.4的幾大優勢:1.在弱光下有1.4可用,可以提高出片率,在極端狀況下雖然1.4成像一般,但是總可以拍攝出來的,相對1.8就小了半檔.
2.85 1.4的收到1.
8的效果和85 1.8直接1.8的效果相比 肯定85 1.
4好很多,相對應的,收到f2.8 f4這些檔位上的時候 85 1.4的效果也會更好
3.鏡頭之間的差距並不是名字上的數字就可以表現完全的,他們的設計結構,使用的鏡片數量和質量都是有差別的,和明顯的例子就是 尼康手動的50 1.2在二手市場上的**為2000多元 而58 1.
2卻要20000多元 他們之間的差別真的是光圈和數字的差別麼》當然不是,設計上就有很大的差距了.再說淺顯一點,就像50 1.4這個鏡頭,每一家都有生產,但是卡爾蔡司的50 1.
4和尼康50 1.4是一個素質麼?
攝影這個東西.本來就是一分錢一分貨,兩毛錢兩分貨,三元錢三分貨
真實的說 85 1.4的素質好不了貴出來那5000元,但是到底值得不.還要自己考慮
越往上走,差距越小,但差價卻越大,這是任何發燒領域不變的真理
尼康50定焦1 8和尼康50定焦1 4的區別是什麼
尼康50定焦1.8和尼康50定焦1.4的區別為 最大光圈不同 濾鏡尺寸不同 光圈葉片數不同。一 最大光圈不同 1 尼康50定焦1.8 尼康50定焦1.8的最大光圈為1.8。2 尼康50定焦1.4 尼康50定焦1.4的最大光圈為1.4。二 濾鏡尺寸不同 1 尼康50定焦1.8 尼康50定焦1.8的濾鏡...
35和50的定焦鏡頭有什麼差別，尼康35MM的定焦鏡頭好 還是50MM的定焦鏡頭好 有什麼區別麼 配在尼康D5100上
35mm定焦鏡頭與50mm定焦鏡頭的區別是 因為兩個鏡頭的焦距不同，因此視角大小也不同，35mm鏡頭視角約是63度，50mm鏡頭視角約是46度。焦距雖有不同，但因只相差15mm，視角也只相差17度，區別並不是很大。鏡頭的焦距 視角 不同，對攝影的影響 成像效果也不同，1 在相機位置不變的情況下，焦距...
為什麼說尼康的85微距鏡頭不如60微
尼康的微距鏡頭中，40微 85微是dx 非全幅相機 專用的，60微 105微是全幅相機dx相機通用的。實際上40和85在定位上就相當於dx上的60和百微。針對dx格式設計的鏡頭，在全幅 fx 上用會有暗角。因此儘管這個鏡頭帶馬達，引入了9片光圈葉片 防抖這些新特性，但是dx和fx，本身定位就是不一樣...